En la ciudad de Buenos Aires, comer una porción de pizza al mostrador sigue siendo una de las salidas gastronómicas más accesibles y, al mismo tiempo, más variables según el barrio, la masa elegida y la forma de pago. Un relevamiento por seis pizzerías con décadas de actividad en distintos puntos de la Capital Federal arrojó un piso de tres mil quinientos pesos por una porción de muzzarella y un techo de siete mil pesos para una fugazzeta rellena, con un descuento del diez por ciento cuando se abona en efectivo. Los seis locales comparten una lógica de servicio de pie, junto a una barra de mármol, con el horno a la vista, aunque cada uno mantiene matices propios que invitan a comparar antes de decidir dónde hacer la fila.

¿Dónde arranca el precio más bajo y qué se obtiene por esa cifra?

El primer escalón de la lista lo comparten Pirilo y El Padrino, ambos con porciones a tres mil quinientos pesos, aunque con propuestas diferentes. Pirilo funciona desde mil novecientos treinta y dos en Defensa ochocientos veintiuno, pleno San Telmo, y ofrece un repertorio que incluye muzzarella, anchoas, fugazza con o sin queso y fainá. No tiene mesas ni sillas, de modo que la experiencia es estrictamente de mostrador, con la particularidad de que el horno a leña queda al fondo y acompaña toda la jornada. El Padrino, por su parte, abrió en mil novecientos setenta y ocho en Honorio Pueyrredón mil setecientos diez, en Villa Crespo, mantiene la atención de pie y suma un detalle que cambia la ecuación: con cada porción o con cada pizza entera entrega un trocito de fainá que puede ser simple, picante o de cancha. En ese local la muzzarella cuesta tres mil quinientos pesos y la fugazzeta con jamón llega a cinco mil quinientos.

¿Qué pasa cuando la elección es fugazzeta rellena?

Para los consumidores que privilegian la fugazzeta rellena, las opciones se bifurcan en una diferencia de dos mil quinientos pesos. En La Mezzetta, ubicada en avenida Álvarez Thomas mil trescientos veintiuno, en Villa Ortúzar, la porción cuesta cuatro mil quinientos pesos. El local funciona desde mil novecientos treinta y nueve, no dispone de sillas y además vende pizzas precocidas para retirar. En Antonito, en la esquina de Carlos Calvo y avenida La Plata, en Boedo, la misma variedad trepa a siete mil pesos, mientras que la muzzarella se ubica en cuatro mil y la napolitana y la de verdura con salsa blanca empatan en seis mil. En ese comercio, que reabrió en el año dos mil veintiséis de la mano del cocinero Leonardo Díaz y su socio Christian, el pago en efectivo aplica un descuento del diez por ciento, un dato relevante a la hora de comparar gastos reales.

¿Masa a la piedra, al molde o ambas? ¿Y en qué horarios conviene pasar?

• Los Campeones, fundado en mil novecientos cincuenta y cuatro en avenida Montes de Oca ochocientos cincuenta y seis, Barracas, se especializa en pizza a la piedra aunque prepara ambas versiones; la muzzarella cuesta cuatro mil quinientos pesos y la fugazzeta cinco mil quinientos. Desde el local señalan que el mayor movimiento de venta por porción ocurre entre las doce y las quince.
• El Cuartito, en Talcahuano novecientos treinta y siete, Barrio Norte, abrió en mil novecientos treinta y cuatro y hoy lo administra la tercera generación familiar. Permite elegir entre mostrador y salón, y sus precios rondan los cuatro mil ochocientos pesos para la muzzarella y los seis mil para la napolitana.

La radiografía de estos seis mostradores deja a la vista un patrón claro: la pizza al corte mantiene un piso accesible en los barrios con más tradición pizzeril, aunque la diferencia entre la opción más barata y la más cara puede duplicar el ticket para un mismo plato. A eso se suman variables que rara vez figuran en las cartas, como el descuento por efectivo en Antonito, la fainá de regalo en El Padrino o la posibilidad de pedir la pizza precocida para llevar en La Mezzetta, que terminan de configurar la experiencia de compra. Falta, todavía, que los locales unifiquen criterios de exhibición de precios y que el consumidor pueda comparar de verdad antes de hacer la cola, una deuda que la inflación y la dispersión de formatos mantienen pendiente en la oferta cotidiana.